Decálogos y manuales teóricos y prácticos de mecánica de motocicletas.

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domingo, 23 de noviembre de 2014

ES FÁCIL RADIAR UNA RUEDA SI SABES COMO

En este BRICO trataremos de explicar como llevar a cabo el radiado de las ruedas y su posterior centrado. Los radios son una de las partes de nuestra clásica que tendremos que cambiar en la inmensa mayoría de los casos así que este tema nos vendrá bien para ahorrarnos un dinerillo.

Es importante que previamente al desradiado hayamos sacado una buena cantidad de fotos ya que estas nos serán de mucha ayuda a la hora de reconstruir la rueda, es aconsejable también hacerse un pequeño dibujo con la posición y dirección de los radios y coger referencias de la posición de la llanta respecto al buje. Una forma sencilla de hacerlo es fijarse en la posición que, con respecto al buje, ocupa el agujero de la válvula.

     

Lo primero, ya en el proceso de radiado, es limpiar y pulir las llantas y hacernos con los radios de las medidas adecuadas con sus correspondientes cabecillas.

     

Colocaremos la llanta y el buje en una superficie plana en la posición que han de ocupar en la moto con los radios y cabecillas a mano y comenzaremos por los radios interiores de ambos lados. Primero por una cara y tras dar la vuelta al conjunto, por el otro. Puede ser que éstos vayan en la misma dirección o en direción contraria. En nuestro caso van en la misma dirección.

Hemos de dejar los radios bastante flojos ya que esto facilitará la colocación de los posteriores ya que permitirá cierto movimiento del buje cuando sea necesario. 



     


Una vez hemos colocado los radios interiores pasamos a los posteriores, estos irá en la dirección contraria a los primeros. Hemos de procurar apretarlos en la misma proporción que los primeros para que la distribución de sea homogenea y el buje, aunque flojo, quede centrado. Por ejemplo podemos apretarlos un tercio de la rosca de la cabecilla como referencia.

Una vez situados todos los radios procedemos al apriete de los mismos, es aconsejable hacerlo en dos fases, por ejemplo hasta dos tercios de la rosca en una primera fase y hasta el final de la rosca (o donde se pueda) en la segunda. De esta forma nos aseguramos que todo el cojunto está apretado homogeneamente ya que no sabemos con exactitud cuando van a estar totalmente tensos y podríamos estar apretando unos más de lo que vamos a poder apretar los otros. 

     


Una vez bien apretados todos (deberían de quedar hundidas todas las cabecillas en la misma proporción), podemos pasar al centrado de la rueda. Para ello debemos de construir un artilugio que nos permita colocar la rueda sobre su eje para comprobar las desviaciones tanto horizontales como verticales que pudiera tener la llanta. Para ello podemos servirnos de una horquilla o un basculante. Nosotros hemos utilizado dos sistemas rudimentarios pero muy rápido consistentes en fijar un basculante a una mesa y una "U" de hierro al tornillo de un banco de trabajo y utilizar unas sargentas pequeñas como guías (hemos de tener una guía vertical y otra horizontal para comprobar las oscilaciones).

    


El procedimiento para centrar es el siguiente: Para contrarestar los movimientos laterales, si el movimiento es hacia la derecha, debemos apretar los radios de la izda y aflojar los de la derecha en la misma medida. Del mismo modo, cuando veamos un desfase vertical hacia afuera hemos de apretar todos los radios de esa zona y aflojar los del opuesto lado en la misma proporción. Es importante que a la vez que apretamos, aflojemos siempre del lado opuesto ya que de esta forma mantendremos el equilibrio del conjunto y tendremos margen para seguir apretando si nos lo requieren futuras desviaciones.

     

lunes, 17 de noviembre de 2014

SIGNIFICADO DE "DOT" EN LOS FRENOS

Las especificaciones DOT son una medida de la calidad del líquido de frenos, según su punto de ebullición. El DOT 4 tiene un punto de ebullición más alto que el DOT 3, por lo que lo puedes mirar como que el DOT 4 es más resistente a la temperatura.



Es mejor que sea DOT 4 que DOT 5 . El DOT es una medida de la calidad del líquido según su resistencia a la temperatura, excepto para el 5, que está reservado creo a los basados en silicona. 

El DOT 4 (basado en etilene-glycol) tiene suficiente resistencia a la temperatura, y el DOT 5, creo que tiene menos (excepto el 5.1, que tiene más), lleva silicona, no es compatible con restos de los otros (si no purgas y eliminas todo resto del DOT 4 l'has cagau), es más difícil de evitar que queden burbujas, y no absorbe humedad (que es malo porque disminuye el punto de ebullición haciendo que frene peor) sino que la mantiene en un capas aparte.

El DOT 5 no se recomienda a menos que el circuito esté especialmente diseñado para llevarlo.



Según me dijeron el dot5 aguanta mejor la alta temperatura, y por eso debe ser la base de silicona :-)

Precisamente lo malo es que no absorbe la humedad, creándose gotas de agua que se depositan en los puntos bajos del circuito, corroyendo lo que pillen.

Si se deposita suficiente agua en las pinzas puede hervir al calentarse los frenos formando una gran burbuja con dos consecuencias a escoger, o te quedas completamente sin frenos o la presión del vapor bloquea el disco.

Además el DOT5 forma espuma con enorme facilidad haciendo dificilísimo purgar bien el circuito, de ahí el tacto esponjoso. Los horribles rácores banjo no ayudan desde luego.


Usa un buen DOT4, siempre de marcas que envasen en metal, El cambio es una operación de 15 minutos que puedes hacer tu mismo.